Le blog de Bertrand Ferrier, page 106

… and still the hardest thing I found
is keeping, keeping those demons down
I said keeping, keeping those demons down
down, down, down

– Certes non. Fi ! Tsss, tsss ! Voyons ! Je suis fier comme un waker d’avoir écrit quelques signes pour le livret de votre prochain disque, je ne souhaite nulle rétribution. Sous aucune forme. Hors de question. No way. Passez votre chemin. Grrr.
– J’insiste.
– Ha, dans ce cas…

L’arme ultime contre la canicule serait-elle la chanson du génie du froid, griffonnée jadis par Henry Purcell ? Avis aux testeurs audacieux…

Dans notre enquête sur « où trouver à Paris des vins décents pour moins de mille centimes ou environ », ne racontons pas la messe, on l’entend assez souvent : Thierry Welschinger est notre caviste préféré aux Batignolles. Pas parce qu’il nous fait des prix (c’est pas le genre, et ça nous va bien). En revanche, parce que

• son respect du budget du client,
• sa capacité commerçante à retenir les goûts des habitués,
• sa sélection de flacons optimisée avec son formidable partenaire le truculent Pierre-Benoît (j’avais hésité entre « truculent » et « sémillant », je pense que « truculent » le blessera davantage, grâce aux trois lettres centrales, et blesser un bon gars est toujours un plaisir, tu penses),
• son souci d’associer le vin qu’on veut lui soustraire à un projet culinaire,
• sa science discrète et des quilles et du microcosme qui les entoure

le distinguent parmi ses nombreux pairs et concurrents avoisinants. Or,

• bien qu’il capitalise sur une clientèle aisée,
• bien qu’il subisse le contre-coup de l’après-Covid,
• bien qu’il ait su optimiser son réseau en proposant à ses clients des primeurs de qualité à des prix sérieux mais raisonnables pour ceux qui en ont les moyens,

le zozo a gardé souci de préserver sa clientèle impécunieuse – du moins à l’échelle des traders, avocats, journalistes de haut vol et responsables de CE qui le fréquentent.
Même s’il a pris cher depuis son arrivée à la cave, « le Gournier rouge » (un blanc tout à fait qualitatif est disponible à tarif équivalent) est l’entrée de gamme, facturée pour le moment 7,5 € – on trouve la quille hors frais de port à 4,9 € sur l’outil Internet. Le vignoble est récent puisque Maurice Barnouin a repris l’exploitation fruitière de son père il y a 40 ans, mais il est solide. Sis dans les Cévennes, ce projet associant merlot souple et syrah tonique voire tanique, ta mère n’a rien à voir dans cette histoire, on se calme, a produit en 2021 un jus tout à fait digne à l’aune parisienne.
La robe est relativement claire, mais non sans élégance : on y entend des yeux, si si, clapoter reflets et miroitements. Comme dirait Herman Broch, « la primauté de l’élément se trouve également établie par le langage lui-même » (Logique d’un monde en ruine. Six essais philosophiques [1975], trad. Christian Bouchindhomme et Pierre Rusch, L’Éclat [2005], « Poche » [2023], p. 136)  : le mystère commence par la couleur et ouvre au nectar, y a pas à faseyer du fessier.
Le nez s’acoquine avec un sous-bois profus. Il ne refuse pas la franchise mais esquive la tonitruance : le merlot a fait son job pour contenir la syrah. On salue l’habileté de l’olibrius qui a géré le multicépage.
La bouche est agréablement fondue. Rien d’explosif ou d’envahissant, certes, mais les gourmands laisseront résonner l’amertume finale qui prolonge le voyage après la goulée. Face à un poulet grillé, des carottes saisies et des haricots beurre, la substance assure le dialogue avec une insolence friponne proposant d’aller frapper plus fort. Les curieux s’y risqueront.

Le problème, c’est que, à cause du réchauffement climatique, il pleut sur Paris depuis 15 jours environ. Alors, ben, on sort les appareils à raclette et on se blottit, tu penses, par respect pour le nouveau bénéficiaire – pardon : patron – du GIEC. Sinon, en vrai, on raconte des histoires mais voilà, quoi.

Afin de poursuivre notre enquête sur les vins autour de dix euros à Paris, et de préférence en dessous du millier de centimes, impossible d’esquiver (et pourquoi l’esquiverait-on ?) un vin agrégeant moult récoltants. Le produit vient de la vallée du Rhône et fait, entre autres,  les beaux jours de distributeurs comme Monoprix qui, en quelques années, en ont considérablement augmenté le prix – sans doute l’effet de la guerre en Ukraine et des incendies en Amérique du Nord, admettons-le ou presque. Actuellement, on le trouve au cœur des Batignolles parisiennes pour le prix de 9,9 €.
L’entreprise productrice a pour nom Rhonéa et représente l’espace considérable de 3000 hectares d’exploitation. Certes, le nom du machin ressemble à celui d’une appellation de labo pharmaceutique et ses engagements paraissent quelque peu confus, faute d’une nomenclature nationale ferme, contrôlée et crédible. Reste que le combo s’intéresse au Vacqueyras, au Rasteau, au Visan et, donc, au Beaumes de Venise, syntagme ronflant quoique pas forcément désagréable.
Le Beaumes est un assemblage de grenache noir (au moins 50 %), de syrah et de mourvèdre, avec l’autorisation, « comme la prestigieuse appellation septentrionale Cotes Rôtie » d’utiliser « jusqu’à 10 % de cépages blancs » pour apporter « de la légèreté ». Le résultat ne donne pas un vin de garde, ce qui n’est pas une insulte.
2023 est plutôt considérée comme une date limite pour consommer une quille de 2021, annoncée au paroxysme de ses charmes. Les passionnés de notation cotent le millésime moins haut que ses frangins. Les connaisseurs promettent même un millésime 2022 plus séduisant. N’en doutons pas, ce sera l’occasion d’une énième et derechef sérieuse augmentation de prix qui nous permettra de tester d’autres petits nouveaux.
La robe nous apparaît étonnamment claire avec des accents sombres laissant froufouter l’éventualité d’une certaine solidité derrière la politesse douce, nécessaire au public de la grande distribution.
Le nez est clair, lui aussi. Il évite les lourdeurs et les promesses inconsidérées que murmurent parfois les breuvages abritant de la syrah en espérant que l’approche flatteuse suffira à susciter une dégustation dithyrambique. Au passage, remarquons que « dithyrambique » est sans doute l’un des mots les plus tordus orthographiquement de la langue française. Ben, non, je dis pas que c’est un défaut. En revanche, j’aimerais bien l’interviouver sur le sujet, d’autant que, ce post en atteste, je le crains, je maîtrise un peu mieux la sémiostylistique que l’œnologie. Bon, si la parenthèse est fermée, elle l’est, youpi, signalons que, dans la discrétion de la fragrance gagnant nos narines, on croit surprendre un rien d’épice qui surnage. Ce n’est pas pour nous déplaire, oh non.
La bouche est équilibrée. Sa rectitude décevra les amateurs d’inattendu, mais elle est solide et s’accompagne d’une finale relativement longue qui ne la dessert pas. On saisit ici le mélange de modestie et d’ambition du jus. Admettons que le souille, hélas, un verbiage de communicants promettant que ce nectar est de ces « vins qui se conjuguent à toutes les tables ». Des vins de merde, donc.
Le Beaumes de Venise de Rhonea est loin d’être un vin de merde mais, même si Rhonéa est une grosse machine,  il est à espérer que son business souffre de troquer le verbiage niaiseux des conneries préfabriquées que la grosse machine étale sur ses étiquettes pour une sobriété moins concon qui habillerait mieux ce type de production.

… either Ornette. Pas étonnant que le saxophoniste Pierre-Marie Bonafos soit allé chercher, dans le répertoire du claviériste Lyle Mays, cet hommage au saxophoniste Ornette Coleman, ici sublimé pour le souffle par la capacité du zozo à créer de façon tonique, inventive et sachant associer l’impulsivité de l’inspiration à la science de l’architecture musicale.
Promis, on reparle bientôt d’un hénaurme chef-d’œuvre de PMB : les Tableaux d’une exposition transcrits pour un big band dont il est quasi le seul interprète. À suivre, donc ! En attendant…

… et toujours cette question : quel vin rouge décent descendre, même pas en décembre, à Paris pour moins de 10 € ? Le troisième candidat à cette interrogation est un Marquis de Bordeaux 2019. Il nous vient des Galeries Lafayette où il aguiche la clientèle à 8,9 € (on le trouve hors frais de port pour un euro de plus sur Lilovino, qui le vend en 2023 en précisant que le temps de garde ne doit pas excéder deux ans). Pour la visite qu’il nous rend, le marquis – dont l’origine reste imprécise – est accompagné de nems croustillants au poulet et d’un riz cantonais frémissant.
La robe aspire au ténébreux mais ne renonce pas pour autant aux frémissements des cerises. Il y a

• du miroitement sous l’obscurité,
• du possible derrière l’unicité,
• du mystérieux fragmentant l’univoque.

Le nez est léger, presque évanescent. Joueur, il frise l’insaisissable et préfère la politesse d’un cuir tanné à la frontalité d’une masse plus brutale ou érosive. Les amateurs de fragrances vives, toniques ou efficaces passeront leur chemin.
La bouche préfère

• la finesse au décoffrage,
• l’élégant au tonitruant,
• le suggestif au show-off.

La composition partagée – à parts énigmatiques – entre merlot et cabernet sauvignon, donne un vin équilibré qui reste sciemment dans l’effleurement. Les gourmands d’amertume apprécieront la note finale qui, elle, se risque à persister. En somme un vin un rien énigmatique, qui ne dévoile ses atouts que pour les mieux celer l’instant d’après. Il conviendra à ceux qui, en dépit des 14° affichés, espèrent une liqueur ne cherchant pas à dialoguer avec les mets qu’elle accompagne mais préférant les caresser de sa présence discrète.

Si être ambitieux, c’est, par exemple et malgré tout ou plus, incluant vents, marées et paltoquets aux mille visages, vouloir faire de la musique pour partager de bonnes vibrations avec le public et de joyeux moments de camaraderie avec les collègues musiciens, alors, oui, je suis ambitieux. Sinon, eh bien, souvent je crains de l’être beaucoup moins voire pas du tout, hélas. Mais tant pis, tu verras bien qu’un beau matin, fatigué, peut-être il n’y aura pas que moi, assis par terre comme ça…

[Là, normalement, y avait une vidéo avec un vrai piano, un vrai cor d’harmonie, de vrais spectateurs, de vraies lumières et une vraie ambiance de concert.]

[L’un des artistes intervenant sur la vidéo ayant demandé poliment qu’elle soit supprimée, ce post perd un tantinet son intérêt et complètement son sens, point n’en disconviens. Disons que cela incitera les fanatiques de mystère inédit à fréquenter ce site vers minuit, heure à laquelle est souvent publié le post du lendemain, quand tutti va bene.]

[Mais, sinon, la chanson dont il s’agissait était celle qui avait été enregistrée, en audio pourri, sans cor d’harmonie, sans lumière, sans vrai piano, avec des moyens très moyens (c’est nous), c’est ça, un piano en plastique et un dictaphone, pendant le confinement. Ça ne valait pas republication, peut-être, mais on devrait survivre aux imprécations des ayatollahs du parfait. En plus, sur ce site, on fait ce qu’on veut, ventre-saint-gris. Puis, ici, l’on prie pour ne pas être roi, alors ça va, dis, ça nous laisse une petite marge de libre-service, ce me semble.]

Quels vins décents boire à moins de 10 € à Paris, selon un amateur inexpert mais curieux ? C’est l’interrogation qui a lancé cette rubrique, sous la pression des lecteurs.
Le fait : pour 8,5 €, l’entrée de gamme aux Galeries Lafayette, vous pouvez vous emparer d’un Médoc vieux de huit ans – sur Internet, on le peut trouver pour un euro de moins, hors frais de port.
La robe : l’assemblage équilibré de merlot et de cabernet-sauvignon affiche sans complexe une robe grenat d’une belle épaisseur, avec une intensité qui rappelle l’intention du martinet (l’oiseau, pas l’arme des pères de merde), capable de dormir en vol afin d’

abriter dans un rêve
notre raison exilée

ainsi que le suggérait Inger Christensen dans La Vallée des papillons (trad. Janine et Karl Poulsen, Gallimard, « Poésie », 2022, p. 151).
Le nez : c’est le point fort du breuvage. Il bombe le torse pour affirmer une amphitryonnique ambition. Ça va chercher dans l’obscurité des épices fondues voire caramélisées, et c’est tout à fait coquet, excitant et appétissant – n’est-ce point le but d’une bouteille ?
La bouche : l’attaque est belle, franche, sans falbala. Reconnaissons que le fondu postérieur est moins exubérant. Habillé d’une quiche au jambon et d’endives à l’échalote, le vin semble dévoiler son propos : l’attaque flatteuse se dissout promptement, mais son ambition coquette persiste à travers une amertume audacieuse. Une proposition à risquer, plus que dans la solennité d’un repas en bonne et due forme, dans la convivialité évoquée par Inger Christensen, p. 211 de l’op cit.,  celle de la

neige en juin
avec germes et fleurs
quand jamais on ne meurt.

Putain de projet.