Dégustation

Les amateurs de gamay se réjouissent : ce cépage souvent traité avec mépris par de grosses entreprises de vinasse se voit parfois traité avec respect par des domaines plus confidentiels. Or, aujourd’hui, on envoie du pâté avec une quille estimée en sortie de cave à 17 €, ce qui est cossu, et disponible pour une margeounette supplémentaire chez certaines caves parisiennes bien achalandées, dont Mes accords mets vins – ce lien n’est pas sponsorisé, ce que je trouve fort regrettable, bref.
Il s’agit d’un beaujolais d’appellation morgon enveloppé du storytelling le plus nul du monde puisque, à deux-trois mots près, il pourrait s’appliquer à n’importe quel château. Dans ce monde bousculé, arrêtons-nous cependant pour jouir du balabala grotesque de communicants sans aucun respect pour la spécificité du client bref, sans la moindre vergogne ; et, avec eux, chantons, extatiques, les poncifs du genre.

• Ha, le « terroir d’exception », ha !
• Ha, la « quête incessante de l’excellence », ha !
• Ha, la « vision claire » et la « sensibilité unique de la vigneronne », ha !

Bref, pour une bonne rigolade, cliquez ici. Ce nonobstant, et hop, revenons à l’essence-ciel (le site du domaine m’a inspiré, j’ai même pensé écrire encore plus n’importe quoi que d’habitude afin d’être au niveau, mais je craignis que nul ne vît la différence). Autrement dit, quid du liquide ? Sa robe

• est claire (en deux mots),
• tire sur le monochrome griotte et
• allie légèreté propice aux reflets et concentration au fond du puits.

Son nez refuse d’éclabousser l’odorat. Il préfère

• l’élégance d’une discrétion assumée,
• les ondulations d’une fraîcheur herbacée et
• les échos fruités où tintinnabule une fraise mutine – voilà, je commence à être au webniveau, je crois.

La bouche est la première bonne surprise de la dégustation. Impossible de ne pas saluer

• la franchise de la première intention,
• la riche complexité du retour et
• l’étonnante longueur en bouche qui équilibre et bonifie le breuvage.

Confrontée à une bavette d’aloyau joyeusement acoquinée à l’ail, la tisane dévoile la seconde bonne surprise de la séance. Elle se révèle

• douce mais résistante,
• singulière mais complémentaire, et
• dotée d’une personnalité propre mais apte à chanter en duo.

L’association fonctionne bien, alors qu’elle n’était pas évidente et alors que le vin pouvait supporter encore quelques années de garde. Mais voilà : il arrive que les surprises soient aussi simples que quand « on boit un verre de vieux ciel » et « trinque avec le petit dieu des fourmis » pendant que, devant nous, « un arbre dort dans ses branches sans délacer ses souliers » (Serge Pey, Mathématique générale de l’infini, Gallimard, « Poésie », 2018, p. 225). Force reste à Bacchus !

Commercialisé par correspondance à 10 €, donc un peu plus cher chez les dealers version brick and mortar, le « Viognier de Guigui » est un vin de France monocépage  produit par le domaine Striffling. L’entreprise le destine à une « vocation apéritive », peut-être pour partie grâce à sa faible teneur en alcool (à peine 11 %). Vinifié à basse température et élevé dans des cuves en inox, le jus est diffusé à deux mille bouteilles et peut être consommé dans les quatre ans suivant son embouteillage.
La robe du millésime 2023

• déploie une teinte unie,
• frisotte autour du jaune clair et
• semble chercher la juste nuance entre limpidité et chromatisme (avec un « chro », pas un « trau », bien).

Le nez

• sent le soleil,
• laisse entrevoir un fond d’herbe coupée puis
• s’épanouit en fricotant avec les agrumes, quelque part entre sanguine séchée et pamplemousse pas encore tout à fait mûr.

(Oui, je sais, officiellement, c’est plutôt la pêche ou l’abricot qui domine, mais cette notule étant officieuse, elle cherche à partager une expérience, pas à copier-coller un communiqué de presse ou une fiche-produit.)
La bouche

• offre une amertume délicate,
• se pare d’un arrière-goût sucré d’une élégance émoustillante, et
• laisse a posteriori barboter dans les naseaux comme un souvenir de café matinal.

À rebours des suggestions apéritives, notre dealer nous suggère de tester la fiole au cours d’un repas. Moderne comme un canevas qui remplacerait le cerf ou le soleil couchant par un cheeseburger, nous payons donc à la fiole un double mariage. Les asperges vertes grillées au four la chaussent comme un gant. Le plat

• renforce la douceur du vin,
• flatte son expressivité et
• permet de mieux apprécier la longueur en bouche du liquide quand l’explosion gustative des asperges s’atténue.

Dans un second temps, face à des échantillons finement coupés d’une charcuterie italienne très relevée, le viognier

• calme le feu d’un assaisonnement flamboyant,
• confronte agréablement sa puissance d’apaisement au piquant du mets, et
• convainc par son habileté à rendre très stimulante cette sensation oxymorique.

De quoi nous inciter à saluer ce nectar à l’évidence aussi multicartes qu’un VRP motivé. Grâce à lui, le temps d’une gorgée,

l’axe de la Terre dérive
et nos mains se rejoignent
soudain nous sommes
la lumière qui a manqué
(extrait de « Sans bord, sans bout du monde » [1995] d’Hélène Orion, in : Un visage appuyé contre le monde et autres poèmes, Gallimard, « Poésie », 2025, p. 132).

Nouvelle rubrique, suggérée par des lecteurs, pensée comme une invitation au voyage buccal et commençant par une question : quels vins décents boire à moins de 10 € à Paris ? La suite n’est pas affaire de spécialiste, oh non, mais d’amateur curieux.
Le premier flacon à passer sur le grill est une quille de 2020 issue du château Cru Godard, un Francs (ville où est situé le château de Carine et Franck Richard) Côtes de Bordeaux acheté 9,80 € aux galeries Lafayette, prix que l’on retrouve peu ou prou, santé, en vente par Internet, hors frais de port. Essentiellement constitué de merlot, le breuvage s’épice de trois autres cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc et malbec. Le domaine promet une agriculture raisonnée voire bio voire biodynamique, n’en jetez plus.
Nous dégustons le breuvage en compagnie d’une bavette à l’échalote harmonisée par des flageolets – et pourtant, nous ne sommes presque pas du genre à nous la péter, ça, c’est fait.
La robe est soutenue, d’un rouge sombre et d’une belle densité qui met en appétit.
Le nez est plutôt équilibré. On l’imagine tirant davantage vers les sous-bois que vers les mûres, à condition que l’on fantasme d’un sous-bois vivace, mal domestiqué, presque coquin, disons même égrillard – bref, un sous-bois comme on les aime ou comme on devrait les aimer si on n’aime pas les sous-bois, évidemment.
La bouche est posée mais vibre d’arômes confus frisant in fine le café fraîchement torréfié. Le terroir argilo-calcaire et les vignes d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’années, selon les sources, ont fait leur travail. On rêve d’entendre sous la langue crépiter quelques rayons de soleil. À date, le résultat n’effraiera pas les gosiers prudents malgré ses 14,5°. Peut-être une garde prolongée donnerait-elle à la potion l’ampleur que, hic et nunc, l’on chercherait en vain, avec un a ? Pour le moment, le jus se contente d’accompagner la viande rouge sans oser la défier des papilles. Une proposition honnête à défaut d’être extravagante, à faire de préférence aux dalles privilégiant la souplesse bien menée à la générosité sans chichi.

Rencontre avec le vigneron Xavier Frissant, viticulteur avisé, promoteur des vins de sa région (Cahors inclus, c’est dire) et raconteur roué, aussi croustillant que capable de s’adapter à ses interlocuteurs. Ses rouges à base de côt (plus chic que le malbec, appellation hors sujet sur ses coteaux !) s’adressent davantage aux amateurs de vin fruité qu’aux fanatiques de tanins corsés – bien que lui considère le côt comme la syrah de la Touraine.
En revanche, ses blancs séduiront tous les palais, du fié-gris au chenin en passant par le sauvignon. À Paris, chez Mes Accords mets vins, compter entre une onzaine d’euros pour la plaisante entrée de gamme et une large vingtaine d’euros pour des flacons fort délectables. À noter que le crémant du domaine est une réussite alliant finesse et élégance grâce à un dosage minimal sourdinant le sucre au profit des autres mélodies plus subtiles.
(Non, « sourdiner » ne veut rien dire, mais bon.)

… par exemple, grâce à Thierry Welschinger et à ses produits méticuleusement choisis, présentés avec engagement et simplicité même à des ignares comme votre serviteur, cette fleur de Labet, stupéfiante.

Heureusement, peut-être que, dès demain, nous raurons l’occasion de chougner encore et encore. Ouf.

Après une répétition pour le concert « Chansons et religion », réciter quelques verres thématiques – voire anathématiques – s’impose.

L’avantage de vieillir, c’est que c’est un prétexte très digne pour ouvrir de bonnes bouteilles. L’avantage de Bertrand Ferrier, c’est qu’il est de toute façon très fort pour inventer des prétextes de ce style.

– Bertrand Ferrier, rude journée que ce samedi…
– Tout à fait. Dans le désordre : messe, répétition du concert du 25 novembre avec Vincent Genvrin à l’orgue et Samuel Campet comme co-assistant… et dégustation de différents vins pour accompagner différents foies gras chez Thierry Welschinger.
– Nous n’avons pas d’autre question, Votre Honneur.

Avant un concert, je me recentre sur moi-même et me concentre comme un bon vin. Ou je vais déguster de bons vins, ça dépend.