Bourgogne

Souvent peu flatté par les caves parisiennes, le vin blanc disponible dans la capitale a hélas tendance à osciller entre

• la piquette sans fard ou presque,
• le jus pour fille (moins de 12° + saveur pamplemousse) et
• les quilles dont le compteur des dizaines tend à s’affoler.

Pour 15 €, les Galeries Lafayette proposent une production Diconne, domaine également connu pour des appellations plus prestigieuses que ce presque simple bourgogne aligoté, ici présenté en version 2019 avec 13° au compteur.
La robe miroite. Si on survole le jus en mode drone oculaire, on observe un liquide presque translucide dont on se surprend à rechercher les pigments. En mode inspection latérale, on découvre un beau jaune d’or délicat.
Le nez est à l’aune de la robe. Point

• d’affirmation tranchée,
• de postulat vulgaire,
• de doxa martelée jusqu’à la nausée avec la certitude soumise des médias d’État.

Ici, dominent

• la légèreté,
• l’élégance et
• la fraîcheur

autour d’une fringante fragrance d’agrume bien tempérée, comme esquissée.
La bouche ne dépare pas dans ce contexte frisant l’aquarelle. Ceux qui préfèrent le vin qui prend possession du palais et ne le lâche pas toqueront à une autre bouteille. Les autres pourront saluer la délicatesse d’un breuvage mêlant une tendance beurrée à une pointe d’amertume qui rend astucieusement plus piquante l’équation à résoudre. Face au combo nems – riz cantonais, l’aligoté déploie en finale un effet d’harmoniques qui évoque tour à tour quelque aromate sans agressivité et les braises d’un café pas encore tout à fait éteintes. Ces petites étincelles font scintiller un vin discret qui, sans chercher à éblouir, alimente la douce rêverie d’une vie piquetée de « victoires de détail » jusqu’à être « riche de tant de promesses attendant d’être relevées » (Patrick Boucheron, Le Temps qui reste, Le Seuil, « Libelle », 2023, p. 40).

En œnologie, surtout quand on n’y connaît rien, le pire est parfois l’étiquette.

• Tantôt, elle est markettée si finement – subodorent les commerciaux – qu’un iPhone 18 semble celer dans la quille, un iPhone plutôt qu’un fruit de la vigne ;
• tantôt, elle est bazardée pour montrer non moins subtilement que l’important, c’est la rose et le jus, pas les flonflons de l’extérieur
• tantôt, elle peut aussi être un mix’n’match de négligences coupables (traits d’union manquant dans le toponyme, comme dans Coulanges-la-Vineuse – comme l’aurait stipulé Muriel Robin quand elle avait du talent en frayant avec Pierre Palmade, car les traits d’union, « c’est un détail, cependant votre veste a des boutons, c’est un détail mais avouez que, pour la fermer, c’est plus pratique, non ? ») et de bêtes croyances sur le consommateur (même si ça n’a aucun sens, il faut mettre « grand vin », ça wow les cons).

Dans Le Monde, 22 décembre 2023, p. 18, le magnat Gérard Bertrand n’affirmait-il pas tantôt que la marque presque bientôt interdite « Sud de France », créée par la région Occitanie, faisait « vendre des milliards de bouteilles » ? Que l’appréciation des non-spécialistes – dont nous revendiquons d’être, pas par fierté mais par objectivité – soit orientée par la scénographie, la sémantique et le storytelling lié à des hashtags, que ce soient des appellations dites contrôlées ou des attrape-couillons, c’est incontestable. Reste qu’être ouvertement pris pour un benêt n’est jamais une « expérience de partage de biens » totalement positive.

Aujourd’hui, nous dégustons – peut-être un peu tôt, mais conseil de caviste fait foi – un Bourgogne rouge du domaine Houblin-Vernin qui affiche 11 € hors frais de port sur le site officiel. Valentin Vernin a repris les rênes du domaine après la retraite de Jean-Luc Houblin pour proposer une vaste gamme de produits dont ce pinot noir  est le fondement de Coulanges-la-Vineuse. C’est l’objet de cette notule.
La robe affiche une clarté rouge unie. Le cépage l’empêche de froufouter avec la pénombre.
Le nez est léger, Télérama et France Inter diraient « presque impalpable » et l’on serait émus. En l’espèce, on palpe des naseaux quelques fruits rouges à dominante de cassis et, pour compléter l’affaire, on suppute déceler des notes de café ou d’épices. C’est dire si la fragrance invite à l’imagination du niaiseux, ce qui n’est pas sa moindre qualité.
La bouche revendique petit à petit une qualité louable qui nous a toujours échappé : l’équilibre. Officiellement, à cette heure, l’équilibre est très fruité. Dans notre partie buccale personnelle rien qu’à nous, il explore le boisé en s’aventurant, en effet, dans des notes tombées des arbres. Appellent l’attention sa persistance, son indécidabilité et la belle cohérence qu’il offre entre attaque et finale. Petit à petit,

c’est le jour qui baisse
un peu de sa nuque encore
(Ariane Dreyfus, Nous nous attendons précédé de Iris, c’est votre bleu [2008-2012], Gallimard, « Poésie », 2023, p. 129)

et c’est bien.

Que fins gosiers et connoisseurs intransigeants aient la fine amabilité de détourner le regard : en ces temps festifs, nous assumons une audace incroyable – siroter un vin créé non par un récoltant mais par un négociant (certes un peu récoltant par ailleurs depuis 2006) bourguignon. En effet, l’ex-pâtissier Dominique Laurent est l’inventeur du présent mix associant gamay et pinot noir, dont on peut trouver sur Internet (par ex. ici) quelques quilles pour une treizaine d’euros, hors frais de port. Notre dealer coutumier ayant  profité de son 24 décembre, le conseil qui nous jette dans ces eaux engageantes est signé Romain du 59 vins.
La robe : dans le verre, de lourds rideaux de moire noire sont tendus, mêlant de beaux éclats rouges profonds aux rayons d’obscurité.
Le nez : sans exploser aux naseaux, ce qui est plutôt aimable pour notre faciès, le breuvage dispense une fragrance évolutive et curieuse.

• L’on y croit distinguer la fraîcheur de fruits rouges, puis
• la fragrance paraît tirer sur l’agrume avant de
• s’acoquiner avec une pincée de cannelle.

La bouche : là encore, un rythme trilogique, et hop, nous saisit.

• L’attaque chante la cerise ;
• l’équilibre se crée peu à peu, accompagné d’une accorte pointe d’amertume ;
• la note finale offre un intéressant fade out généreux et bienvenu.

Le mariage : avec ses 13,5°, le jus ne cherche pas à bastonner le chapon au four qu’il accompagne. Au contraire, il semble rehausser les saveurs du plat qui, à son tour, modifie légèrement les couleurs froufroutant sur nos papilles en ajoutant du soyeux au velours.
Le résultat : c’est bien joué.

• L’accord entre mets et vin est subtil,
• le conseil avisé,
• le fruit de la vigne pertinemment assemblé.

Dans ces conditions, pour quelques instants, comme l’écrivait Etel Adnan,

les particules d’énergie
se déversent dans les yeux
et on cesse de
se demander
s’il vaut mieux vivre
ou mourir.
(Je suis un volcan, Galerie Lelong & Co, 2021 [vient de reparaître en poche chez Gallimard, « Poésie »], p. 40)

Quels vins boire à Paris pour ca. 10 € ? Suite de notre enquête avec ce produit vendu 11,2 € – 20 % chez Monoprix, bienvenue aux calculateurs ! Comme l’indique sa jolie étiquette, c’est un Hautes Côtes de nuits produit par la marque Pierre Maizière. Premier point d’inquiétude : ce n’est point un vin de récoltant, mais le résultat d’un conglomérat d’une quinzaine de vignobles couvrant presque 400 hectares. Rien de rédhibitoire, mais déjà un virus. Second point d’inquiétude : on craint le pire en lisant sur l’étiquette de dos nous annonçant que Pierre Maizière – la marque, donc – a « voulu ce vin gourmand ». Ce nonobstant confiant dans les possibles de la Bête et dans la bêtise du marketing, indépendante de la qualité du vin, nous renonçons à renoncer si près du breuvage et débouchons la bouteille vaillamment.
La robe laisse dialoguer dans un même tissu liquide l’accorte clarté de la framboise avec l’obscurité goûtue dont savent se parer les meilleures griottes.
Le nez est plus rugueux, presque opiniâtre, et met donc les papilles en alerte. Le pinot noir semble laisser piaffer ses chevaux dans la cour. Bien qu’il se marie plus volontiers avec des viandes blanches, la proposition qui lui est faite de sertir une saucisse de Toulouse grillée aux effluves prometteurs ne semble pas inappropriée à ce stade.
La bouche est hélas le point faible du projet. L’attaque est plate et légèrement écœurante. Une cerise un rien fade s’impose et persiste. L’écho est indéniable, mais il peine à magnifier le cri primaire du jus. Le mariage mets et vin est raté, mais il n’est pas certain que le vin lui-même soit une réussite sérieusement défendable. Dès lors, le prix paraît quasi exorbitant, même dans cette catégorie de quasi entrée de gamme capitale. Prodigue, la déception nous donne d’entendre presque résonner le « reproche amer » que s’adresse la boisson

de n’être plus assez jolie
pour faire naître encor quelque tendre folie.
(Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l’épine. Poésies, 1659-1694, Gallimard, « Poésie », 2023, p. 60)

C’est l’histoire d’une marque bourguignonne qui ne manque pas de se faufiler habilement sur le marché. L’entreprise Louis Jadot claque ses produits avec, nous affirme-t-on, un certain succès tout en demeurant – qualité non négligeable – au-delà des modes qui consistent à renommer les vins en fonction des pulsions des marketteurs. Stipulons que, sur la quille que nous sirotâmes, la boîte n’est qu’entrepositaire. En d’autres termes, elle agit non comme un récoltant mais comme une cave qui fabrique son vin avec, eh bien, ce qu’elle a négocié – c’est moins classe et moins fiable que si tu es récoltant, évidemment, mais c’est pas illogique quand tu es, précisément, entrepositaire.
La robe qui résulte du mélange est claire. Son rouge framboise frisotte en surface et persiste en queue de verre. La dominante de pinot noir que l’on subodore explique une certaine clarté qui n’est certes pas sans charme dans un monde bourguignon parfois plus enclin à certaines ténèbres où le regard aime à s’encanailler.
Le nez ne va pas chercher mamie dans les orties ni midi à l’heure d’hiver. Il présente sans barguigner le charme affriolant des baies de bonne compagnie. Ceux qui, jadis, en cueillirent dans le jardin familial, capteront au gré de leurs naseaux le fruit du froissement d’une feuille de cassissier. C’est léger et pertinent, frugal et croquant, modeste et juste : la promesse est ténue, sera-t-elle tenue ?
La bouche capte d’emblée. Confrontée à nos papilles, elle renonce aux baies lisses pour basculer vers le versant framboisé du pinot. Immédiatement saisissante, cette piste s’estompe hélas trop vite à notre goût. La percussion séductrice du pinot noir se délite sans fard, et son dialogue avec une entrecôte aillée accompagnée de pommes de terre du jardin n’est pas en mesure de lui tailler un costume plus flatteur. Le produit est disponible pour 16,5 € aux Galeries Lafayette de Paris. C’est à la fois honnête et excessif, car la séduction est brève. Comme l’écrivait Dubravka Ugrešič,

nous ouvrons à nouveau nos bouches. C’est trop tard, il n’y a pas de retour possible.
(Karaoké culture, Galaade, « Auteur de vue », 2012, p. 126)

Avant un concert, je me recentre sur moi-même et me concentre comme un bon vin. Ou je vais déguster de bons vins, ça dépend.